Este año, diseñadores y directivos comparten un objetivo común: conseguir que los compradores cautelosos compren artículos de lujo en medio de la persistente inflación y la incertidumbre económica. Tal fue evidente en la sucesión de desfiles en la segunda mitad de la semana de la moda otoño/invierno 2024 de Milán. Los grandes jefes y compradores dicen estar más interesados en clásicos de armario que en piezas ostentosas, lo que ha provocado tendencias recientes como el “lujo silencioso” o la “riqueza discreta”. El problema radica en que cuando todos diseñan con la misma lógica en mente, resulta en repetición. Como comentó un observador de la industria: “todos los desfiles lucen iguales”.
Las colecciones de Ferragamo suelen ser pulcras y bien articuladas bajo la dirección creativa de Maximilian Davis. Buscando ofrecer un “vistazo más personal” a la dirección en la que se dirigía, el diseñador produjo una zine de edición limitada (solo se hicieron 1,000 copias) que contenía inspiración, como bodegones de caracoles y frutas caribeñas.
En la pasarela, eso se reflejó en la forma de abrigos pesados de lana usados sobre vestidos transparentes de órgano, chaquetas de cintura caída con cinturones extra anchos y looks de cuero de pies a cabeza en un solo color. La colección tenía algunas piezas memorables, como vestidos bordados con capas de cuero cosidas a mano que parecían lentejuelas agrandadas y provocaron “wows” en la audiencia.
Pero en general, tuvo dificultades para destacar en una temporada desafortunada en la que muchos diseñadores presentaron ofertas similares en un estilo minimalista de lujo italiano. De todas formas, Davis tiene un problema mayor con el que lidiar. Mientras sus diseños son venerados por la multitud de la moda, las ventas menguantes —una caída del 7,6 por ciento interanual a €1.16bn en 2023— sugieren dificultades para convencer a la clientela más antigua de la empresa, de 97 años, para comprar nuevos productos. Además, la historia de Ferragamo está arraigada en accesorios, no en prêt-à-porter. Si bien la marca ha estado apostando por influenciadores para despertar interés en el bolso Hug, presentado por primera vez en el desfile AW23, aún no ha habido un bolso o zapato estrella. Uno no puede evitar preguntarse si —y hasta qué punto— la resistencia al cambio proviene de la familia Ferragamo, que sigue siendo propietaria del negocio.
El diseñador de Bottega Veneta, Matthieu Blazy, se inspiró en flores del desierto y continuó enfocándose en su amor por la innovación textil. Luchando en una batalla diferente se encuentra Bottega Veneta, cuyas ventas descendieron un 2 por ciento el año anterior, a pesar de la salida sofisticada y deseable del director creativo Matthieu Blazy de temporada en temporada. En su quinta colección para la firma, Blazy se enfocó en sus tejidos innovadores y revitalizó prendas comunes de armario.
Fundamental para el pensamiento de Blazy fue la reducción, eliminar el exceso, pero no tanto como para ser demasiado minimalista, compartió entre bastidores. Inspirado en las flores del desierto, que son adaptables y capaces de resistir condiciones adversas, también buscó “expresar cierta forma de resistencia” y “esperanza” al ofrecer algo para el usuario de Bottega Veneta que fuera “real, pragmático y funcional”.
Abriendo el desfile fue una versión impecable del abrigo de guisante, que era exageradamente grande, con hombros redondeados —otra silueta prominente en Milán— y emparejado con pantalones acampanados con borlas en los extremos. Destacaban los vestidos y faldas desgastados que seguían; algunos habían sido calentados y moldeados, otros hervidos y deshilachados. También se desarrolló un nuevo fil coupé y se usó en los looks de cierre, pretendiendo parecerse a una llama y carbono.
Por otro lado, el director de diseño de Bally, Simone Bellotti, volvió a triunfar con su colección de segundo año para la casa de lujo suiza. Mientras que su predecesor, el joven diseñador californiano Rhuigi Villaseñor, se inspiró en el hip hop y otras influencias icónicas estadounidenses, la versión de Bellotti, inspirada en tradiciones de Suiza y sus vínculos con la naturaleza, se sintió menos persiguiendo tendencias y, por lo tanto, adecuada para la marca de 173 años de JAB Holdings.
Si bien hubo menos razzmatazz, no fue aburrido. De hecho, todo lo contrario. Los abrigos largos y cortos con hombros curvados, usados con pantalones o faldas elegantes, tenían una ligereza en ellos al tiempo que mantenían calientes a sus portadores. Había un toque de diversión en momentos fugaces, como el pelo asomando bajo un vestido que había sido ligeramente anudado con un diseño de seguro, o en la parte trasera de los hombros de algunas modelos, visible solo cuando se daban la vuelta. También se sostenían flores y trinkets en las manos.
“The language is the same but I added a bit more layers be,” dice Bellotti. “Aún sigo profundizando, buscando mi idea de lo que una marca suiza como Bally podría ser”. Por ahora, demostró la capacidad del diseñador para ofrecer una colección de alta calidad y evolucionar la marca más allá de su herencia de calzado.
Para saber más sobre nuestras últimas historias primero, sigue a @financialtimesfashion en Instagram y suscríbete a nuestro podcast Life and Art donde sea que escuches.