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Roula Khalaf, Editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal.
El escritor es el crítico gastronómico del FT
En EE.UU. está surgiendo un fuerte consenso de que los Demócratas perdieron de forma catastrófica en parte porque la elite liberal y los “medios de comunicación tradicionales” no comprendieron a la mayoría del electorado a un nivel fundamental. Pensé que eso nunca podría ocurrir aquí en el Reino Unido, hasta esta semana y el total pánico moral alrededor de “Taramagate”.
Quizás, con el mundo al borde del olvido geopolítico, podría haber un objetivo más apropiado para el análisis, pero no. Se han escrito cientos de palabras sobre la desesperación a la que una parte entera de la sociedad se ve reducida sin esta “comida básica de las fiestas de la clase media”. Las redes sociales están incendiadas con una histeria adecuadamente puntuada. Pánico en las calles de Hampstead. Se rasgan prendas discretas de cachemira greige.
Pero todo es completo, completo disparate.
La efímera popularidad del taramasalata ocurrió en la década de 1970 cuando la mitad de los comentaristas del país estaban embelleciendo los mismos sucios códigos postales del norte de Londres que también se estaban llenando con familias chipriotas desplazadas. Conseguiste tu trabajo en The Guardian, compraste una agradable casa victoriana de cinco plantas en Camden Town que solía ser hogar de cinco familias diferentes. Derribaste el sótano, reforzaste el suelo e instalaste un Aga. Para tu primera cena, invitaste a todos tus amigos y obtuviste lo que te gustaba llamar “peeta bread” de la tienda de comestibles al final de la calle, junto con un gran tarro de taramasalata. Más tarde, escribiste sobre ello para el “suplemento de color”.
Tal vez nadie invite a periodistas a fiestas de cena actualmente. Pero después de preguntar rápidamente a mis amigos obsesionados con la comida (y dolorosamente de clase media), no he podido verificar ni un solo avistamiento de taramasalata en la naturaleza desde aproximadamente el cambio de siglo.
De hecho, según cualquiera pudiera recordar, fue alrededor del momento en que alguien escribió El Manual del Foodie, chefs gritones comenzaron a aparecer en televisión y surgieron gastrobares en nuestros barrios que empezamos a escuchar los primeros chistes sobre fiestas de cena de clase media horribles y tediosas, con “dips” de color rosa neón.
Estoy seguro de que el taramasalata era absolutamente hermoso cuando se comía en una taberna en Chipre, pero cuando llegó aquí parecía pasta de dientes y olía a barco pesquero quemado. Probablemente por eso una generación entera lo ha pasado por alto. Mientras tanto, “roe de bacalao ahumado batido”, lo ha reemplazado misteriosamente. Una pasta de pescado reconfortante en tonos beige, de sonido británico y confortablemente St Johnny.
Por cierto, no he podido encontrar mucho precedente histórico británico de roe de bacalao ahumado antes del auge de los gastrobares. Dudo que los obreros manuales de Lowestoft o los pescadores de jersey y shanty de Padstow realmente se molestaran en sacar las gónadas de los peces, salarlas y ahumarlas y luego decorarlas sobre su propio pan de espelta agria horneado en casa. No les importaba.
Estoy bastante seguro de que el roe de bacalao ahumado, aún en la mitad de los menús de Londres cuando está en temporada, es una apropiación desvergonzada de algo que ya era una broma gastada cuando la voz de Jamie Oliver aún estaba cambiando. Así que hazme un favor: si conoces a un periodista, invítalo a cenar. En general, están adecuadamente entrenados y sus expectativas son claramente de un par de generaciones atrás. Creo que algunos de ellos ni siquiera han oído hablar de Ottolenghi.